Как стучит рулевая рейка калина?

Стучит рулевая рейка. Причины, диагностика, предотвращение, возможная стоимость

Как стучит рулевая рейка калина?

Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.

Необходимо точно понять, что значит стучит рулевая рейка. Стук, как правило, поверхностный или внутренний, и слышен снизу машины. Вибрации же передаются прямо на руль. Часто легкие удары передаются при езде по неровной дороге на скорости до 40-50 км/час.

Причины стука рулевой рейки

Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:

  1. Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
  2. Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
  3. Люфт в подшипниках первичного вала.
  4. Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
  5. Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейки из-за выработки и износа антифрикционной накладки.

Рулевое управление ВАЗ
1 — шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2 — поворотный рычаг, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — контргайка, 5 — тяга, 6 и 11 — внутренние наконечники рулевых тяг, 7 — палец шарового шарнира, 8 — защитный колпачок, 9 — вкладыш шарового пальца, 10 — болты крепления рулевых тяг к рейке, 12 — скоба крепления рулевого механизма, 13 — опора рулевого механизма, 14 — соединительная пластина, 15 — защитный чехол, 16 — стопорная пластина, 17 — картер рулевого механизма, 18 — стяжной болт, 19 — соединительная эластичная муфта, 20 — рейка, 21 — опорная втулка рейки, 22 — демпфирующее кольцо, 23 — резинометаллический шарнир, 24 — облицовочный кожух (верхняя часть), 25 — рулевое колесо, 26 — рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления, 28 — облицовочный кожух (нижняя часть), 29 — промежуточный вал рулевого управления, 30 — защитный колпачок, А — поверхность корпуса шарового шарнира, В — поверхность поворотного рычага.

Одной из наиболее частых причин, от чего стучит рулевая рейка, является ослабление крепежей. Болты и гайки могут периодически ослабляться, что в результате приводит к люфту и усилению вибрации. Проблему можно быстро решить, подтянув крепежи.

Также распространенная причина — повреждение или расслоение резиновых кожухов. В результате нарушения герметичности, в механизме быстро накапливается грязь, из-за чего может выйти из строя опора скольжения.

Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.

Как диагностировать стук рулевой рейки

Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок не СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:

  • заглушить двигатель, поставить авто на ручник, усадить напарника за руль;
  • залезть под машину в районе рулевой рейки, скомандовать другу повращать руль;
  • постараться понять откуда слышен стук;
  • осмотреть пыльник, нет ли где повреждений или подтеков (если есть, скорей всего, причина стука в том месте).

Можно ли ездить если стучит рулевая рейка?

Ездить с подобными неполадками можно непродолжительно время. Но важно знать, что будет если стучит рулевая рейка. Ведь некоторые автомобилисты проезжают до 40 000 км с данной неисправностью не зная о последствиях. Когда стучит рулевая рейка эксплуатировать машину довольно опасно, это может привести к потере контроля во время движения!

Читайте также  Замена рулевых наконечников шевроле авео т250

Стук в рулевой рейки характерный, хотя многие и путают его с неисправностями других элементов подвески. Если проблема в уплотнителе, то стук будет звонким, а вибрация лишь немного будет отдавать на руль. Если же неисправна эластичная муфта, то вы сразу поймете, как брякает рулевая рейка. Звук будет глухим, но вибрация будет сильно слышна на руле.

о том, как стучит рулевая рейка, и как ее проверить за несколько секунд:

Как стучит рулевая рейка

Как уберечь рейку от стука

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки и продлить ей жизнь стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.

Неправильная парковка

Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.

Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.

Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке

Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.

Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.

Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.

Иван Матиешин

Не нашли ответ на свой вопрос?

Источник: https://etlib.ru/blog/245-pochemu-stuchit-rulevaya-rejka

Редакционная Лада Калина: гражданские поломки

Как стучит рулевая рейка калина?

Наша Лада Калина стойко переносит гоночные нагрузки, но периодически огорчает досадными поломками и недочетами, которые связаны с обычной повседневной эксплуатацией. Освежим в памяти предыдущие неисправности и дополним список новыми пунктами.

Калина успела накатать примерно 65 000 км. За это время поломок было немало. Сосредоточимся на тех, которые никоим образом не связаны с участием в любительских соревнованиях. Отделить мух от котлет поможет многолетнее присутствие Калин обоих поколений в мире автоспорта любого уровня. Также арбитрами выступят сервисмены, имеющие богатый опыт обслуживания гражданских машин.

Редакционная Калина достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и часто приятно удивляет своей стойкостью. А вот в повседневной жизни она частенько огорчает. Парадокс!

Редакционная Калина достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и часто приятно удивляет своей стойкостью. А вот в повседневной жизни она частенько огорчает. Парадокс!

В предыдущих сериях

Материалы по теме

На гражданские поломки нашу Калину будто прорвало сразу после рубежа в 50 000 км пробега. Сначала потек радиатор отопителя. Эта болячка хорошо знакома еще по Калинам первой генерации. Владельцы этих машин активно используют прием, облегчающий процесс замены радиатора: вырезать и потом запаять окошко в кожухе печки. Однако для Калины второго поколения он неприменим — придется полностью разбирать переднюю панель салона.

Читайте также  Проблемы с рулевой рейкой симптомы

Чуть позже сильно устали резиновые подушки крепления выхлопной системы. Из-за провисания магистрали треснул шов трубы на выходе из резонатора. Примечательно, что система «секла» исключительно при разгоне «в пол». Резинки обновили, а соединение трубы обварили.

Затем появились стуки при проезде мелких неровностей. Было очень похоже, что источник притаился в рулевой рейке. Однако дело оказалось в ослабшем креплении кардана рулевого вала. Подобного не происходило на болидах даже заядлых гонщиков!

Из-за провисших резиновых подушек крепления выхлопной системы соединение трубы с резонатором на его выходе стало похоже на шарнирное.

Из-за провисших резиновых подушек крепления выхлопной системы соединение трубы с резонатором на его выходе стало похоже на шарнирное.

Незатянутый рулевой карданчик люфтит очень специфически. Ощупывание соединений при покачивании руля убеждает в том, что стучит именно рейка, пока не проверишь затяжку гайки.

Незатянутый рулевой карданчик люфтит очень специфически. Ощупывание соединений при покачивании руля убеждает в том, что стучит именно рейка, пока не проверишь затяжку гайки.

Сильнее всего расстроила коробка передач. К пробегу всего в 53 000 км сгорели кольца синхронизатора второй передачи и треснул полукорпус агрегата в месте сливного масляного отверстия. Вдобавок агрегат начал ощутимо греметь на холодную в «нейтрали». Оказалось, что эти болячки распространены даже среди автомобилей, которые эксплуатируют в обычных повседневных условиях.

Из-за слишком тонких стенок корпуса коробки передач он трескается в месте сливного отверстия для масла даже при легкой перетяжке пробки. С 2015 года на конвейере начали ставить модернизированный агрегат. У него опасная зона усилена дополнительными ребрами жесткости.

Из-за слишком тонких стенок корпуса коробки передач он трескается в месте сливного отверстия для масла даже при легкой перетяжке пробки. С 2015 года на конвейере начали ставить модернизированный агрегат. У него опасная зона усилена дополнительными ребрами жесткости.

На нашей Калине ремонт коробки удалось свести к минимальным затратам, хотя и они сильно ударили по карману. Сейчас агрегат чувствует себя хорошо, правда, приходится мириться с его периодическим громыханием. Подробности о проблемах с коробкой передач и другими узлами читайте в предыдущем большом отчете.

Износ колец синхронизатора второй передачи при езде задним ходом — виной всему неудачная конструкция вилки.

Износ колец синхронизатора второй передачи при езде задним ходом — виной всему неудачная конструкция вилки.

Не расслабляться

После решения всего вороха проблем, описанных выше, Калина дала спокойно пожить всего пару недель и вновь захотела денежных вливаний в свое здоровье.

В один прекрасный день примерно на 54 000 км пробега после левого поворота замкнуло на постоянное свечение все поворотники по левому борту. Такая неисправность поначалу ввела в ступор. В полевых условиях я долго пытался найти реле поворотников, но тщетно. Изучив похожие симптомы на форумах, быстро определил причину нелепого казуса.

В блоке управления кузовной электрикой (расположен в салоне) перегорел один из двух так называемых «ключей», который и отвечает за работу поворотников на соответствующем борту. Увы, отдельного реле не предусмотрено. Оказалось, что проблема распространена на Калинах и родственных Грантах, выпущенных до 2015 года.

На более свежих машинах установлен модернизированный блок.

На фото слева лицевая часть платы блока управления кузовной электрикой. За работу поворотников отвечают два так называемых «ключа» (микросхемы по центру), каждый контролирует свой борт. По обратной стороне платы (фото справа) стало понятно, что один из них подгорел гораздо сильнее другого.

На фото слева лицевая часть платы блока управления кузовной электрикой. За работу поворотников отвечают два так называемых «ключа» (микросхемы по центру), каждый контролирует свой борт. По обратной стороне платы (фото справа) стало понятно, что один из них подгорел гораздо сильнее другого.

Каталожный номер блока управления кузовной электрикой отличается в зависимости от комплектации автомобиля. Для редакционной Калины в исполнении «Люкс» его индекс — 21900-3840080-20. Это номер старого блока, а модифицированный имеет цифру «60» на конце.

Каталожный номер блока управления кузовной электрикой отличается в зависимости от комплектации автомобиля. Для редакционной Калины в исполнении «Люкс» его индекс — 21900-3840080-20. Это номер старого блока, а модифицированный имеет цифру «60» на конце.

Оставалось решить: покупать модифицированный блок (стоит около 6000 рублей) или ремонтировать старый. Судя по отзывам на форумах, можно найти «ключи» отдельно и перепаять их, но для этого модуль придется снимать, а это целая эпопея.

Чашу весов в пользу нового блока склонили сообщения о том, что якобы из-за неисправности дореформенного модуля были случаи возгорания автомобилей. Рисковать не хотелось. К тому же нет подробной информации о масштабе изменений, которые внесли в блок при его модернизации.

Возможно, она избавила и от других проблем, которые в теории могли бы всплыть в будущем. Окончательную точку в выборе поставило замыкание поворотников и по правому борту, когда форс-мажор заставил поехать на неисправной машине. При этом в салоне отчетливо запахло паленой проводкой.

Благо я уже знал, какой предохранитель надо выдернуть из салонного блока, чтобы обесточить взбунтовавшийся модуль и доехать до пункта назначения.

Примерно так выглядит обстановка в салоне при замене блока кузовной электрики. Вынуть его удалось за один час, а вот на сборку я потратил вдвое больше времени, нервы были уже на пределе.

Примерно так выглядит обстановка в салоне при замене блока кузовной электрики. Вынуть его удалось за один час, а вот на сборку я потратил вдвое больше времени, нервы были уже на пределе.

Официально процесс замены модуля подразумевает снятие передней панели. Он расположен крайне неудачно: в глубине панели за блоком салонных реле и предохранителей. Однако несколько владельцев уже провернули дело гораздо проще (без снятия передней панели) и выложили подробные отчеты на форумах. Хотя операция все равно очень трудоемкая и требует большого запаса терпения.

Состояние порогов при пробеге в 65 000 км. На фото — левая сторона автомобиля, справа дела обстоят немного хуже.

Состояние порогов при пробеге в 65 000 км. На фото — левая сторона автомобиля, справа дела обстоят немного хуже.

Ближе к 60 000 км пробега стала заметной проблема с «облезающими» порогами. Оказалось, что это тоже распространенная болячка. Причем она тянется еще с машин предыдущего поколения. Уберечь пороги может только своевременная установка более развитых брызговиков. При этом желательно прилепить бронирующую пленку в зоне пескоструя.

А совсем недавно стала периодически залипать в нажатом положении кнопка управления центральным замком в блоке на водительской двери. При этом ведет она себя крайне своеобразно. Кнопка отрабатывает нажатие и дальше никак себя не проявляет, хотя и остается в утопленном положении.

Повторное срабатывание происходит только после перехода бортовой электроники в спящий режим. То есть если закрыть автомобиль с залипшей кнопкой при помощи механического ключа, то минут через 20 электроника сама откроет замки. Гораздо хуже, если поставить машину на заводскую сигнализацию.

В этом случае через тот же промежуток времени Калина начнет истошно голосить клаксоном из-за самопроизвольного открывания замков.

Момент залипания кнопки управления центральным замком хорошо ощущается тактильно. Чтобы вернуть ее в нормальное положение, надо подцепить ее с краю, дабы немного расшевелить.

Момент залипания кнопки управления центральным замком хорошо ощущается тактильно. Чтобы вернуть ее в нормальное положение, надо подцепить ее с краю, дабы немного расшевелить.

Чтобы разобраться с залипающей кнопкой, пришлось демонтировать обшивку водительской двери и изнутри вынуть блок с клавишами. На удивление внешний осмотр не выявил никаких дефектов. Примечательно, что вне обшивки кнопка в блоке перемещается без закусываний и не залипает. Однако стоит вернуть все на место, как проблема проявляется вновь.

Визуально блок в обшивке стоит нормально, его не перекашивает и ничто не поджимает его в районе строптивой кнопки. Вдобавок этот дефект носит исключительно случайный характер. Температура за бортом и в салоне, а также влажность не играют никакой роли — сегодня кнопка работает без нареканий и завтра спонтанно залипает.

Пока непонятно, что с этим делать, не тратя лишних денег: менять блок, обшивку или все вместе.

Справедливости ради помимо частых разочарований при повседневной эксплуатации редакционная Калина очень здорово проявляет себя в условиях гоночных нагрузок. Иногда она даже превосходит все ожидания и удивляет своей надежностью и неприхотливостью. Подробнее об этом будет рассказано в ближайшем большом отчете.

автора и LTAC

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/911160-redaktsionnaya-lada-kalina-grazh/